La moda se trata de mostrar lo mejor de ti al mundo.
Si bien las marcas han enfrentado durante mucho tiempo un escrutinio por sus prácticas de fabricación (la industria históricamente ha dependido de la explotación laboral, las fábricas clandestinas, el trabajo infantil e incluso la esclavitud, lo que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las personas de color), su compromiso con la sostenibilidad está en gran medida detrás de un velo.
Ahora, este lado oculto de la industria de la moda se está revelando a medida que el impacto del cambio climático pasa de ser una preocupación futura a una realidad presente.
Los consumidores ahora son más conscientes del impacto ambiental de la industria de la moda y buscan formas de reducirlo.
Como resultado, Las marcas utilizan la sostenibilidad como herramienta de marketing.Elaborar narrativas atractivas que resuenen emocionalmente para crear conexiones sólidas con los consumidores e imbuir a los artículos de una sensación de singularidad y valor.
Sin embargo, este enfoque ha llevado al lavado verde, donde las marcas hacen afirmaciones falsas sobre sus esfuerzos ambientales para ser limpios sin realizar cambios ambientales significativos.
El aumento del lavado verde en Australia en 2022 llevó a la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC). realizando una búsqueda en internet de 247 empresas con potencial de ecologización, identificando la ropa y el calzado como infractores graves.
este informe condujo a una investigación del Senado sobre la ecologización, cuyo informe final se espera para noviembre de 2024.
Hay varios factores que han contribuido al problema del greenwashing en la industria de la moda.
Etiquetado textil
En Australia, No es necesario incluir contenido de fibra. en prendas de vestir y productos textiles, creando desafíos para la sostenibilidad y gestión de los productos.
El etiquetado del contenido de fibra es importante para determinar las estrategias de final de vida, ya que el tipo de fibra afecta si la tela se recicla o se convierte en abono.
Las telas mezcladas presentan un problema particular porque la mayoría de la ropa en el mercado consiste en mezclas de fibras que a menudo sólo pueden triturarse mecánicamente o desecharse.
Esta falta de un etiquetado obligatorio del contenido de fibra va en contra del objetivo de Australia de una industria de reciclaje circular para 2030, ya que desalienta el reciclaje y las opciones al final de su vida útil.
Además, alrededor 8000 productos químicos auxiliares utilizado en prendas de vestir y textiles que las marcas no están obligadas a revelar.
Algunas de estas sustancias químicas pueden tener un impacto significativo en la salud y informes recientes muestra que la ropa de los gigantes de la moda contiene rápidamente sustancias químicas nocivas que superan con creces los límites legales.
Diseño
El enfoque actual del diseño en la industria de la moda a menudo prioriza las ventas inmediatas sobre las consideraciones sobre el final de su vida útil, lo que genera graves problemas de sostenibilidad.
Las empresas pueden hacer afirmaciones medioambientales inexactas debido a la falta de un conocimiento exhaustivo del material.
Los consumidores, que generalmente saben aún menos sobre estos materiales, tienen injustamente muchas opciones para elegir.
Resolver este problema requiere un marco regulatorio y de control sólido que establezca estándares claros para textiles seguros, duraderos y sostenibles y garantice que los productores y consumidores estén mejor informados y alineados con la sostenibilidad real.
Materiales
La innovación material es una de las formas en que las marcas intentan promover la sostenibilidad.
Aunque los materiales plásticos y sintéticos a menudo se consideran dañinos, es importante reemplazarlos con alternativas “naturales”, “biológicas” o biodegradables. Sin embargo, estos materiales pueden inducir a error a los consumidores.
Por ejemplo, Piñatex® (cáscara de piña) se elabora a partir de residuos de plantas de piña, pero contiene un 28 % de PLA y PU (plásticos).
Esta combinación de materiales vegetales y sintéticos limita las opciones al final de su vida útil al vertedero o la incineración y confunde a los consumidores sobre si están comprando un producto totalmente natural o biodegradable.
Del mismo modo, la piel de hongo (piel de micelio) se promociona como una alternativa sostenible a la piel de animal debido a su naturaleza biodegradable y su bajo impacto ambiental. Sin embargo, el greenwashing se puede realizar de diferentes formas:
Estela McCartney: El bolso Frayme Mylo, elaborado a base de micelio y Lyocell, se produce en tiradas limitadas, lo que demuestra un compromiso exclusivo, más que extenso, con la sostenibilidad. Su alto precio lo posiciona aún más como un artículo de lujo en lugar de una opción sólidamente asequible.
Nat-2 y Zvnder: Su “zapatilla vegana con hongos” utiliza piel de hongos y materiales ecológicos, pero carece de información detallada sobre el impacto ambiental del proceso de fabricación, lo que potencialmente induce a error a los consumidores sobre su verdadera sostenibilidad.
Atletismo Lululemon: Sus variaciones de yoga de cuero tipo hongo y sus bolsos de lona, más que todos los productos, incluyen acentos sustentables que pueden verse como gestos. Se debe examinar el enfoque en los materiales reciclados para determinar sus beneficios ambientales reales.
Mercedes-Benz: Su concept car presenta tapizados hechos de piel de cactus y hongos y alfombras de fibra de bambú. Sin embargo, el uso de fibras de bambú, que a menudo se transforman en viscosa con productos químicos nocivos, y el término “poliuretano de base biológica” requieren una explicación del impacto medioambiental. Un automóvil conceptual puede tener más que ver con marketing que con un cambio real en las prácticas de fabricación.
El cambio hacia materiales naturales está impulsado por el deseo de utilizar recursos renovables en lugar de plásticos a base de petróleo, que no son renovables, permanecen en los vertederos durante siglos y contribuyen a la contaminación por microplásticos.
Sin embargo, incluso los productos de fibras naturales pueden ser acusados de greenwashing. Estos productos pueden comercializarse como compostables o biodegradables, pero las marcas a menudo no divulgan los productos químicos ni los tratamientos utilizados.
Solo La ropa certificada como orgánica, sin tratar y sin teñir se debe convertir en abono en casa.¿Cuánta ropa se ajusta a los criterios? El estándar mundial para textiles orgánicos Los tejidos orgánicos certificados (GOTS) ya no pueden clasificarse como “orgánicos” una vez que han sido teñidos con tintes sintéticos.
Se trata de la imagen
La transparencia selectiva y el tokenismo son comunes lavado verde.
Las empresas hacen hincapié en los materiales sostenibles sin proporcionar información completa sobre el ciclo de vida, y la incorporación de pequeñas cantidades de materiales sostenibles puede atraer a consumidores conscientes del medio ambiente sin cambiar significativamente la experiencia empresarial.
La colocación lujosa de productos sostenibles también puede indicar que estos artículos tienen más que ver con la imagen de marca que con poner opciones sostenibles a disposición de todos.
Hay mucha investigación personal de los consumidores sobre un producto potencial antes de realizar una compra, pero la mayoría de los consumidores carecen del conocimiento y la comprensión.
Incluso dentro de la industria de la moda, existe una falta de conocimiento material, ya que la mayoría de las marcas dependen de proveedores para proporcionar información precisa y auténtica.
Si bien la industria de la moda está dando pequeños pasos hacia la sostenibilidad, el lavado verde sigue siendo una preocupación grave.
Aquí es donde un marco regulatorio sólido, el conocimiento de especialistas textiles y un etiquetado transparente pueden ayudar a que las marcas y los consumidores puedan tomar decisiones verdaderamente sustentables.
La Dra. Rebecca Van Amber es profesora titular de la Escuela de Moda y Textiles y directora de programas de la Licenciatura en Moda y Textiles (Innovación Sostenible). Es experto en sostenibilidad y economía circular, investigación y desarrollo de textiles y prendas de vestir, y propiedades textiles.
Dr. Saniyat Islam es profesora titular de empresas de moda e innovación sostenible en la Escuela de Moda y Textiles de la Universidad RMIT. Su principal experiencia en investigación es en materiales textiles y ciencia de polímeros. Su investigación actual se centra en modelos de negocio circulares, innovación Blockchain para empresas de moda, materiales textiles sostenibles y trazabilidad de la cadena de suministro de los sistemas de moda.
Los autores contaron con la ayuda de Val, un asistente de IA en la Universidad RMIT, para simplificar el lenguaje de este artículo y reducir su extensión.
Publicado originalmente en Bienes comunes creativos por información 360™.
