Las críticas mundiales al despilfarro de la moda, los abusos laborales y las emisiones de carbono no han hecho nada para frenar la industria. Pero la nueva legislación podría cambiar la tendencia de los productos, como camisetas sin mangas con estampado floral que se venden por, digamos, 2,99 dólares, camisetas para niños por 4,26 dólares o camisetas sin mangas por 4,88 dólares.
Acuñado en la década de 1990 por Zara, una empresa europea que vende estilos fuera de la pasarela a precios asequibles, el término “moda rápida” ha llegado a definir la ropa moderna y asequible para usar y tirar.
El modelo de negocio ha sido popular entre los compradores y las marcas que mantienen su inventario bajo, intentan predecir lo que quieren los clientes y utilizan cadenas de suministro altamente flexibles para lograr resultados rápidos. Las últimas versiones están ilustradas por las plataformas chinas de comercio electrónico Shein y Temu.
Un minorista tradicional puede ofrecer 1.000 estilos diferentes al año, dijo Shen Lu, profesor y director de la Escuela de Graduados en Estudios de Moda y Confección de la Universidad de Delaware. Compárese eso con la primera generación de marcas de moda rápida, Zara y H&M, que producen alrededor de 20.000 al año. Apodada “moda ultrarrápida”, añadió Shein, lanza 1,5 millones de estilos diferentes al año.
La producción de ropa se ha duplicado entre 2000 y 2014, estima una consultora, y el número de ropa comprada per cápita ha aumentado un 60%.
(Thibaut Camus/Prensa Asociada)
Según McKinsey & Co. se duplicó entre 2000 y 2014y el número de ropa comprada per cápita aumentó en un 60 por ciento. Al ritmo actual, McKinsey predice que el consumo de ropa y calzado crecerá de 62 millones de toneladas en 2019 a 102 millones de toneladas en 2030, lo que equivale a “más de 500 mil millones de camisetas adicionales”. Campaña de ropa limpia.
Cuando el precio de la ropa cayó bruscamente -hace unos meses, McKinsey informó que precio medio un producto cuesta $14 en Shein, $26 en H&M y $34 en Zara; los clientes tienen menos reparos en tirarlos. Menos del 1% de los tejidos de moda se reciclan, informa McKinsey, y 3 de cada 5 prendas cae a la basura o quemado en un año.
Pero a medida que la moda crece en popularidad, crece una reacción que ha enfurecido a grupos ambientalistas, activistas laborales y legisladores de toda Europa y Estados Unidos. “El debate sobre la moda está pasando rápidamente de un aspecto empresarial tradicional a un aspecto político”, afirmó Lu.
La legislación reciente en varios países tiene como objetivo frenar el impacto ambiental de la industria de la moda, que emite más gases de efecto invernadero en el planeta que los vuelos y el transporte marítimo internacionales. McKinsey estima que la industria de la moda representa entre el 3% y el 8% de todo el mundo. emisiones de gases de efecto invernaderoy puede aumentar en otro 30% para 2030.
Dame Soll clasifica y empaqueta vaqueros de segunda mano importados de Italia en un almacén de Dakar, Senegal. Camisetas, vaqueros y ropa de segunda mano se alinean en las concurridas calles del barrio Colobani de Dakar, donde la gente los compra a una fracción de su precio original.
(Jane Hahn/Prensa Asociada)
Francia está intentando luchar contra la moda rápida. En marzo, la cámara baja del parlamento aprobó un proyecto de ley que prohibiría la publicidad de dichos artículos e impondría sanciones por cualquier prenda vendida. Francia también ha propuesto una prohibición en toda la UE de la exportación de ropa usada, para evitar que los productos baratos terminen en vertederos en el extranjero.
Los legisladores de Nueva York han presentado un proyecto de ley que requeriría que las principales marcas de moda del estado mapearan y divulgaran las cadenas de suministro para evitar la explotación laboral y el daño ambiental.
Según el informe de McKinsey sobre el estado de la moda en 2024, el 87% de los ejecutivos de la moda encuestados cree que las regulaciones de sostenibilidad afectarán a su negocio este año. “El juego está cambiando”, dijo Lu. “Estas regulaciones y el cambio en el comportamiento de los consumidores realmente están ejerciendo cierta presión sobre estas marcas de moda”.
Shein, que utiliza análisis predictivos para determinar qué diseños de ropa se venderán mejor, dijo que su modelo de negocio derrocha menos que el de los minoristas tradicionales porque solo produce la talla que piden los clientes.
Sin embargo, aquellas empresas más asociadas a este fenómeno están intentando diversificar su oferta para evitar la etiqueta de fast fashion y todas sus connotaciones negativas.
Con el nuevo mercado de terceros, los clientes de Shein ahora pueden encontrar artículos de lujo de segunda mano en su sitio. Zara, pionera de la moda moderna, se ha comprometido a cambiar a materiales exclusivamente sostenibles, orgánicos o reciclados para 2025, introduciendo propuestas de mayor calidad y valor en sus líneas de productos.
Pero la influencia de la moda rápida no va a desaparecer; un ejemplo es la cadena mundial de suministro de prendas de vestir, que se ha transformado a medida que los minoristas tradicionales han adoptado prácticas para aumentar su velocidad y flexibilidad.
Según Raymond Wong, profesor del Departamento de Logística y Estudios Marítimos de la Universidad Politécnica de Hong Kong, antes de la llegada de la moda rápida, se tardaba unos dos meses en producir una pieza estándar. La moda rápida ahora puede producir un artículo desde el concepto hasta la entrega en menos de dos semanas.
Y a medida que la capacidad de producción se ha acelerado, también lo han hecho los ciclos de vida de la ropa que venden los minoristas. Si bien las colecciones de ropa han sido tradicionalmente estacionales, las marcas de moda pueden lanzar al menos una nueva colección al mes, dijo Wong.
Los minoristas de moda Shein y Temu han demostrado ser muy populares en Estados Unidos.
(Richard Drew/Prensa Asociada)
Y las marcas han aprendido que ser rápido vale la pena.
Los márgenes de beneficio de las empresas que adoptan la moda rápida son generalmente más altos que los de los minoristas tradicionales, dijo Wong, porque priorizan las ventas de gran volumen y la producción de bajo costo. Mantener un inventario bajo también significa que no tienen que ofrecer grandes descuentos por el envío de artículos que se agotan.
“Esa es la filosofía del minorista de moda: si pones tu artículo en la tienda un día antes, tienes la oportunidad y la probabilidad de obtener más ventas”, dijo Wong.
El ciclo de fabricación flexible significa que las marcas trabajan más estrechamente que nunca con minoristas, fabricantes y proveedores. Esto hace que sea más difícil evaluar la cadena de suministro en busca de violaciones de las normas laborales y ambientales.
Sanchita Saxena, profesora de UC Berkeley que estudia las cadenas de suministro laboral y de prendas de vestir en Asia, dijo que si bien más marcas están tratando de mejorar la sostenibilidad, sus expectativas de costos son difíciles para los proveedores, muchos de los cuales sufren pérdidas de pedidos. acción
Los efectos de la moda rápida “son aterradores para los trabajadores porque el ciclo es tan rápido y el tiempo de recuperación es tan rápido que no hay manera de que un ser humano pueda producir la cantidad de bienes que necesita”, dijo Saxena. “Pero están bajo una presión increíble para hacer eso, y siempre están presionando el precio”.
A pesar de las preocupaciones sobre el impacto negativo de la moda y las promesas de sostenibilidad, los expertos dicen que los consumidores por sí solos no tienen mucha influencia en la adaptación de la cadena de suministro de prendas de vestir.
Trabajadores de la confección trabajan en Arrival Fashion Limited en Bangladesh. Los críticos de la moda rápida han advertido a los consumidores que dejen de tratar la ropa como si fuera desechable.
(Mahmud Hossein Opu/Associated Press)
“Los consumidores están haciendo declaraciones de que quieren comprar de forma más ética y responsable, pero en realidad no lo demuestran a la escala necesaria para que las marcas actúen”, dijo Divya Demato, directora general de la firma consultora de cadena de suministro GoodOps, con sede en San Francisco. .
Temu, una aplicación de compras con descuento que ganó popularidad el año pasado, fue creada por la plataforma china de comercio electrónico Pinduoduo para aprovechar la sensibilidad a los precios entre los consumidores estadounidenses.
Según McKinsey, el 40% de los consumidores estadounidenses han realizado una compra en Shein o Temu en los últimos 12 meses. Muchos encuestados dijeron que planean comprar más de estas marcas de moda en los próximos dos o tres años.
“Se convierte en una especie de situación del huevo o la gallina. Las marcas dicen: ‘Los consumidores lo quieren, así que se lo damos’, y los consumidores dicen: ‘Bueno, las marcas lo hacen, así que nosotros lo compramos'”, Saxena. dicho. “¿Qué fue primero?” No lo sé, pero alguien tiene que detener este ciclo”.
El corresponsal especial Hui Chiew en Taipei, Taiwán, contribuyó a este informe.
